Шум в передней подвеске мерседес мл 164

Что стучит в пневмостойке передней Mercedes ML, GL W164

Сегодня к нам попала пневмостойка передняя Mercedes ML W164.
Клиент хотел поменять ТОЛЬКО амортизатор, то что он потек было видно даже без разбора стойки. Отметим, что пневмобаллон, установлен китайский.

Сняли пневмобаллон. Амортизатор весь в масле

Заглядываем внутрь пневмобаллона

Отбойник полностью разбит! Клиент менять пневмобаллон отказывается, «ничего стучать не будет» — утверждает.

Срезали опрессовочное кольцо, чтобы поменять хотя бы отбойник. Его «размазало» и по верхней, и по нижней чашкам пневмобаллона

Для сравнения: справа — целый отбойник, слева — как не должно быть, т.к. будет стучать!

В верхней чашке пневмобаллона имеется сайлентблок, который тоже выходит из строя, особенно в китайских пневмобаллонах. Чтобы оценить состояние, его нужно выпрессовывать.

Поэтому, если у Вас стучит спереди подвеска, и Вы решили поменять только амортизатор передней пневмостойки, потому что стук — это один из симптомов неисправного амортизатора. Но при этом пневмобаллон оставляете старый. ТО обратите внимание на состояние отбойника и сайлентблока, они тоже могут приводить к стуку!

2 комментария в “Что стучит в пневмостойке передней Mercedes ML, GL W164”

Ситуация с отбойником — это следствие выхода из строя аморта. При чем здесь китайский баллон или оригинальный? У оригинального отбойник остался бы целым штоле? ккк)))

А где в статье вы нашли утверждение обратное Вашему?
В статье отмечено, что именно в случае на фото был китайский баллон.
Повторим основную мысль: при выходе из строя амортизатора разбиваются отбойники и сайлентблоки в баллоне, поэтому на их состояние надо обращать внимание.

Источник: pnevma.ru

Распространенные недостатки Mercedes ML в кузове W164 (Мерседес МЛ)

Сдержанный, солидный, немножко консервативный – именно так можно охарактеризовать Mercedes ML. Данная модель появилась на рынке в далеком 1997 году и является одним из первых среднеразмерных кроссоверов премиум сегмента. Второе поколение Mercedes ML появилось спустя восемь лет и именно эта генерация стала настоящим бестселлером на мировом рынке. Автомобиль привлекает приятным дизайном, богатыми комплектациями и большим выбором среди мощных силовых агрегатов и невысокой стоимостью на вторичном рынке, однако при выборе авто это не самые важные критерии, особенно если речь идет об автомобиле, у которого уже больше 100000 км пробега. Поэтому, сегодня я расскажу о том, насколько надежным зарекомендовал себя Mercedes ML и с какими проблемами можно столкнуться в ходе эксплуатации.

Технические характеристики

Марка и тип кузова – J (кроссовер);

Габариты кузова (Д x Ш x В), мм – 4780 x 1911 x 1779;

Колесная база, мм – 2915;

Размер шин – 237/65 R17;

Объем топливного бака, л – 95;

Снаряженная масса, кг – 2185;

Полная масса, кг – 2830;

Вместимость багажника, л – 500 (2050).

Проблемные места Mercedes ML в кузове W164

Слабые места кузова:

Лакокрасочное покрытие – немецкие авто прошлых лет всегда славилось качеством и хорошей коррозионной стойкостью. Mercedes ML в этих компонентах не стал исключением, его кузов стойко противостоит натиску «рыжей» болезни сколы и небольшие царапины длительное время не покрываются ржавчиной, исключением могут стать экземпляры, восстановленные после ДТП «кустарным» методом.

Хром – хромированные элементы плохо переносят химреагенты, которыми у нас зимой щедро посыпают дороги, как результат, после пары лет эксплуатации начинает мутнеть и «цвести».

Дверь багажника – не редко ее перекашивает, из-за разрушения болтов удерживающих петли двери.

Дверные замки – нередко перестают работать по одной из двух причин. 1. Выходит из строя механизм замка. 2. Появляются сбои в программном обеспечении бесключевого доступа Keyless Go. В холодное время года, особенно после мойки, может начать капризничать замок пятой двери.

Вода в багажнике – причиной появления влаги, как правило, являются прохудавшие уплотнители задней оптики. Если уплотнители длительное время не менять, влага выведет из строя электронную плату блока SAM (находится в правой нише багажника).

Vin код – находится под пассажирским сидением, с правой стороны.

Распространенные неисправности силовых агрегатов

Двигатели Mercedes ML, при соблюдении рекомендаций производителя по эксплуатации и обслуживанию (необходимо использовать качественные смазочные материалы), как правило, надежны, но некоторые неприятности с ними все же, случаются. Аккумуляторы (их 2) имеют ограниченный ресурс – 5 лет, замена каждого обойдется около 50-ти у.е. Втягивающее реле стартера выходит из строя раз в 80-100 тыс. км, работа по замене обойдется в 50-70 у.е.

«Болячки» бензиновых моторов М272 (3.5) и М273 (5.5):

Балансирный вал – проблемы с ним начинаются после 100000 км пробега. Симптомы: двигатель может начать «дизелить», а на панели приборов загорается индикатор Check Engine (при диагностике выдает ошибки 1200 и 1208). Основная причина недуга – износ металлокерамических звездочек балансирного вала. Для устранения проблемы потребуется снятие мотора (мотор М273 снимать не нужно, в нем, вместо балансирного вала (которого нет), меняется промежуточная шестерня цепи ГРМ). Вместе с валом необходимо заменить цепь ГРМ, ее натяжитель и успокоитель. Если своевременно не устранить поломку она может привести к нарушению положения распредвалов, от их трения образуется металлическая стружка, которая может «убить» масляный насос. В большинстве случаев проблема встречается на авто выпущенных до 2008 года. Восстановление двигателя обходится в 1500-3000 долларов, в связи с этим, многие владельцы, при появлении первых симптомов, стараются поскорее избавится от проблемной машины. Следовательно, пренебрегать диагностикой не стоит.

Течи масла – достаточно распространенное явление для данного двигателя, как правило, причиной служат пластиковые заглушки блока цилиндров. Срок службы заглушек редко превышает 50000 км.

Впускной коллектор – здесь проблемным местом является досрочный отказ тяг регулировки заслонок, выходят из строя после 70-90 тыс. км. Симптомы – при наличии неисправности в коллекторе мотор начинает «троить», также могут «плавать» обороты, а на панели приборов появляется ошибка «Сheck engine». Для устранения недуга потребуется замена всего узла.

Катализаторы – при использовании низкокачественного топлива они досрочно начинают разрушаться. Чтобы раз и навсегда решить проблему, катализаторы необходимо заменить на пламегасители.

Проблемные места мотора M 113 (5.0):

Повышенный расход масла – виновником, как правило, является сильный износ маслосъемных колпачков, зачастую их замена решает проблему. Также, причиной «жора» масла двигателем может стать сильное загрязнение нагаром системы вентиляции картерных газов. Лечение – требуется чистка.

Течи масла – появляются из-за потери герметичности уплотнителя масляного теплообменника (лечится заменой уплотнителя). Также течи можно обнаружить на стыке корпуса масляного фильтра.

Демпфер шкива и датчик коленвала – демпфер может начать расслаиваться после 80000 км пробега, приблизительно столько же служит и датчик.

Топливные форсунки – при использовании «бадяжного» бензина не прослужат и 80000 км. Неисправность топливной аппаратуры влечет за собой потерю мощности и неустойчивую работу двигателя.

В остальном от бензиновых двигателей ждать каких-либо серьезных неприятностей не стоит, следует отметить, что их моторесурс составляет более 350 тыс. км. Версия AMG с точки зрения надежности выглядит предпочтительнее гражданских ML. Дело в том, что при производстве таких авто ведется более жесткий контроль качества. Силовые агрегаты собирают вручную и на каждый мотор ставится личное клеймо мастера, которое формально дает чуть ли не пожизненную гарантию.

Недостатки дизельных силовых агрегатов OM 642 (3.0):

Выпускной коллектор – на дорестайлинговых версиях бывали случаи, когда куски внутренней обечайки коллектора или сварных швов со временем отламывались и попадали в турбину, повреждая ее лопатки, вал, а также механизм изменения геометрии. Причина – большое количество нагара (использование некачественной солярки усугубляет проблему). Замена коллекторов обходится почти в 1000 у.е.

Турбокомпрессор Garret – турбина боится поездок на дальние расстояния, основной причиной считается неудачное расположение узла (установлена в самом теплонагруженном месте) – может выйти из строя на пробеге 100-150 тыс. км. Ценник на новую турбину способен удивить даже состоятельных собственников – около 2000 долларов. При бережной эксплуатации турбина прослужит до 300000 км.

Свечи накала – элементы зажигание надежны, но затягивать с их заменой не стоит, так как у неисправной свечи быстро закисает резьба, и выкрутить их естественным путем не всегда удается. Очень часто приходится снимать головку блока двигателя и высверливать перегоревшую свечу.

Муфта шкива коленвала – нередко становиться виновником появления посторонних шумов и повышенных вибраций.

Опоры двигателя – из-за большого веса и вибронагруженности движка, подушки приходится менять намного чаще, чем в бензиновых версиях.

Топливная аппаратура – все дизельные силовые агрегаты оснащались системой Common Rail, которая болезненно переносит солярку «из канистры», при использовании некачественной соляры, высока вероятность появления проблем с форсунками, ТНВД, клапаном EGR на пробеге до 150000 км. Устранение любой из неисправностей в топливной системе обходится недешево.

Трансмиссия

Основными симптомами неисправности автоматической коробки передач являются рывки (толчки) при старте, разгоне и остановке. При небольших пробегах устранить проблему удается перепрошивкой блока управления АКПП. Если данная процедура не помогает, скорей всего Ваш 7G-Tronic имеет типичную проблему – вышли из строя гидроклапана или соленоиды управляющих клапанов. Недуг настолько распространенный, что производитель выпустил специальный ремкомплект, который представляет собой плату и сами клапана. Если длительное время ездить с рывками, выход из строя фрикционов не заставит себя долго ждать. Замена гидроблока обойдется в 1500 у.е., можно попробовать и восстановить его, за ремонт просят около 500 у.е. Ближе к 150000 км выходит из строя масляный насос, при его неисправности повышается риск перегрева трансмиссии, в результате которого умирает электронный блок управления ECM. Еще один недуг — течи трубок охлаждения «автомата»

P.S. В ходе рестайлинга производителю удалось устранить большую часть проблем.

Недостатки системы полного привода:

Редуктор переднего моста – выходит из строя на пробеге 100-120 тыс. км. Симптомы – появление вибраций и гула. Ремонт обходится в 400-600 у.е.

Передний карданный вал – требует замены на пробеге 120-170 тыс. км (ресурс зависит от условий эксплуатации). Симптомы – начинают гудеть подшипник.

Подвесной подшипник – может зашуметь после 130-150 тыс. км, официалы меняют его только в сборе с карданным валом, в неофициальных СТО можно заменить отдельно.

Цепь раздаточной коробки – при частых вылазках на бездорожье растягивается после 100-120 тыс. км пробега. Симптомы – появляется треск (скрежет) при нагрузках.

Раздатка – при бережной эксплуатации прослужит 200-250 тыс. км.

Ресурс подвески Mercedes ML W164

Mercedes ML W164 комплектовался двумя типами ходовой – стандартной и гидравлической AirMatic. Пружинная подвеска стандартного Mercedes ML прочна, как танковая броня, а вот пневмоподвеска может стать причиной дополнительных трат, но давайте обо всем по порядку.

Передняя подвеска:

  • Стойки стабилизатора – 60-80 тыс. км.
  • Шаровые опоры – могут начать скрипеть после 70000 км.
  • Амортизаторы – сдаются на пробеге 130-150 тыс. км
  • Ступичные подшипники – ходят до 150000.
  • Нижние рычаги – если не скакать по бездорожью выхаживают более 150000 км (выходят из строя сайлент-блоки, оригинальная деталь идет в сборе с рычагом).

Задняя подвеска:

  • Амортизаторы – сдаются на пробеге 100-130 тыс. км
  • Остальные элементы способны прослужить без замены более 1500000 км.

Пневмоподвеска Airmatic:

Пневмобаллоны – нередко сдаются после 80-120 тыс. км, покупка одного оригинального переднего баллона обойдется в 800-1000 у.е., заднего в 400-600 у.е. За аналог просят от 250 у.е. если эксплуатировать авто с неисправными баллонами, ускоряется износ компрессора. Покупка нового обойдется в 2000-3000 долларов. Проверить состояние пневмобаллонов достаточно просто – необходимо поднять подвеску на максимальную высоту и оставить ее в таком положении на 20-30 минут (не должна опустится ни на один миллиметр).

Посторонние звуки – появляется в результате ослабления крепления пневмоэлементов к стойке, для устранения проблемы требуется протяжка подвески.

Рулевое управление:

Рулевая рейка – как правило, не доставляет хлопот до 200000 км, однако на некоторых экземплярах на 100-120 тыс. км изнашивались сальники и уплотнители, в результате она начинала течь.

Рулевые тяги – данная деталь редко выхаживает более 120000 км.

Кардан рулевого вала – на некоторых экземплярах прослужил менее 100000 км пробега. При его неисправности появляются стуки во время движения по разбитой дороге, многие ошибочно думаю, что стучит рейка и продолжают эксплуатировать авто не обращаясь на станцию техобслуживания.

Насос ГУР – также не является эталоном надежности, при замене насоса собственники рекомендуют заменить и бачек для жидкости ГУР, дело в том, что в него интегрирована фильтрующая сеточка, которая со временем забивается, скорей всего это и ускоряет износ насоса.

Тормозная система:

Тормоза надежны, но из-за немалого веса машины колодки быстро изнашиваются, ресурс тормозных колодок 30-40 тыс. км.

Салон и электроника

Отделочные материалы – качество сборки и большинства материалов не вызывают никаких вопросов – со временем ничего не скрипит, пластик длительное время сохранят товарный вид. Единственное, что можно покритиковать, так это обивку сидений – выполнена из экокожи.

Электрооборудование – в целом электроника надежна, но со временем могут появляться сбои. Слабым местом являются сервоприводы электронных заслонок (появляются сбои в работе), нередко встречаются жалобы и на некорректную работу звукового сигнала, кнопок на руле и штатной аудиосистемы (не отдает диск). «Глюки» в климатической системе, как правило, вызваны сбоями ПО блока управления KLA, проблему решает обновление прошивки. Зимой влага от растаявшего снега попадает на пол, а затем в электронные блоки (расположены в ногах под ковриком), в результате этого электрические платы окисляются и появляются многочисленные проблемы. Основным же недостатком является высокая стоимость устранения даже незначительного «глюка», а учитывая то количество электроники, которым оснащен автомобиль, их появление – дело времени.

Что в итоге:

О таких машинах как Mercedes ML, обычно говорят: ладно скроен и крепко сшит, автомобиль надежен и даже в немолодом возрасте не будет докучать частыми поломками. На сегодняшний день на вторичном рынке ML в кузове W164 имеет очень привлекательную цену, однако покупать его на последние деньги не стоит, так как обслуживание этой модели даже в неофициальном сервисе обходиться недешево.

Если у Вас есть опыт эксплуатации данной модели автомобиля, пожалуйста, расскажите с какими проблемами и сложностями Вам пришлось столкнуться. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

Источник: autoexperte.ru

Mercedes-Benz GL-class Передаем за проезд › Бортжурнал › #12 Про стук спереди в GL (одной темой все проблемы)

Не секрет, что подвеска в ЖЛ одно из самых слабых мест X164. И меня это тоже коснулось, первое время меня доставал стук спереди, но он был эпизодическим и в основном в комфорте, а так как на 2 рекомендуемых сервисах мне не смогли его продиагностировать (на самом деле впоследствии все оказалось в моем случае просто), то пришлось изучить форум по этому поводу, осилил все 50 или сколько там страниц, пока изучал — стук пропал )) но может кому-то пригодиться на будущее.

Если лопнула подушка, сразу вытаскиваем этот предохранитель:

1. А стучит с двух сторон? Нечто подобное было у меня на МЛ 350 W163 2005. Стук был на холодную, с левой стороны, громкий и на кочках. По мере прогрева машины он постепенно затихал. Замена втулок стабилизатора (новые оригинал) ничего не дала. После долгих нудных поисков был выявлен вертикальный осевой люфт штока левого амортизатора (амортизатор сам по себе был сухой и держал, как положено). Заменили (тоже оригинал новый). Теперь тишина. Не знаю как на ГЛ, но на МЛ помогло.

2. Правая передняя стойка (тяга) стабилизатора

3. был стук впереди справа, на спорте пропадал, вчера подтянули верхний рычаг ( где подвеска крепится к кузову ) все пропало ТИШИНА! стук лечили с покупки авто, прям приятно едешь по кочкам и тишина!

4. Сегодня сэкономил 50 штук Что застучало сильно справа — заехал на ночной сервис Олимп — там было занято все, сказали, терпите до завтра, но по стуку похоже на стойку. Ну, в общем, на следующий день зарезервировал стойку, поехал на дилер, но решил по дороге заехать проверить в свой проверенный сервис еще раз убедиться, что стойка.
В результате — просто подтянули болт рычага, говорят болезнь у них. Стойки живы, все ок. Ничего не стучит теперь. Объяснили, что совсем открутиться рычаг не может — там есть стопор на гайке, но чуть ослабнуть — очень частый случай — стучать будет как надо. Классный повод развести на новую стойку.

5. Решена проблема. В моем, описанном выше случае, стучал подшипник вала рулевой колонки (плацмассовый) -ценник 2400 деталь и 3700 замена. Однозначно поставить диагноз -где стук -никто не смог -ни юнит на ленинском ни официалы. Решил сам, глядя на картинки в каталоге.

6. Хочу вам сказать что стойки очень надежные на этих автомобилях, они могут стучать, но стучат одна из 50, там есть контр гайка на верхнем рычаге, необходимо ее закрутить полностью. Даже на дилере из-за нее меняют стойки.
Так что так, выше написано про еще из-за чего может быть стук при проезде лежачих милицейских, это втулки стабилизаторов.

7. С вероятностью 90% стучат стойки стабилизатора поперечной устойчивости

8. Часто причиной стуков передней стойки является ослабленная верхняя гайка крепления штока амортизатора к верхней опоре стойки. Чинится аккуратным выниманием крышки, и установкой под гайку шайб и добавлением контргайки.
Мне бы так стуки полечили, если бы баллон не «травил».

9. Поворотный кулак

10. Все банально. Стучит рулевая рейка. Стучит она не в золотниковой части, а именно там, где выходит из корпуса. Слева не стучит или стучит меньше по причине меньшего рычага от золотниковой (зажимной) части…
Если что, можно снять пыльник справа на рейке, и подергать его — сами все поймете и увидите.
Да, стук проявляется в основном если чуть жещще переезжать например спящего полицейского, или при чуть большей раскачке машины. А так вроде и нет стука))

11. Я тоже ездил с таким стуком. Проверил всю подвеску, поменял стойки стабилизаторные, вроде все в порядке, но стук не пропадал. Причина оказалась в стойке амортизатора. Сняли, начали разбирать, оказалось расслабился болт крепления пневмобалона и амортизатора))))

12. Поменял блок управления, стало нормально

13. По поводу небольших стуков на неровностях на пневмоподвеске есть документ. Нужно смотреть номер блока управления подвеской если заканчивается 3232 то он подлежит замене, после которой стуки проходят. А так же посмотреть и переобтянуть тяги переднего стабилизатора

14. А у меня на «девятке» — зубиле так стучало году в 94-м — оказалось рейка открутилась
прикрутил и стало мне счастье.

15. втулки крепления рейки

16. Подтягивали деталь №300 (или под ней, на рисунке плохо видно). Мужики, различить стуки глухой — аммортизатора и металлический — рейки, не могу — не настолько явно стучало, да и сравнить не с чем. Как можно протестировать аммортизаторы на стук?

17. следующее «обнаружено ослабление резьбового соединения правой стойки стабилизатора передней подвески. Требуется заменить гайку крепления». Гайку заменили, и теперь стук пропал.

18. посильнее затянул гайки верхнего рычага и вроде тишина

19. Попробуйте тянуть намертво нижний болт крепления аммортизаторной стойки.

Там все просто- стучит корпус подушки (железный) о корпус амортизатора ( он тоже железный) поэтому на холоде стук усиливается . При сборке внизу ставиться резиновое кольцо но оно для того чтобы не выходил воздух из подушки а такую нагрузку 3 тонны и выше на кочках это кольцо удержать не может!Соответственно и новая стойка тоже СТУЧИТ! На поворотах стойка и колесо наклоняются и стук усиливается!Нужно уплотнить этот зазор (1-2 мм) . Я уплотнил широкой лентой фум! Делал все сам кому интересны тонкости напишу! Искал неисправность 5 лет с покупки нового авто в 2008! Наконец устранил и ОЧЕНЬ доволен!Наконец-то проходит все кочки сбито. В том числе можно проскочить лежачий полицейский с разбега без всякого стука!Очень доволен что справился сам с этим стуком! Заодно поставил чехлы на подушки от 166!Всех расходов 3000 руб. Всем удачи! Главное чтобы это сообщение не удалили может кому поможет!

Еще про стук в стойке.
Решил разобрать стойку и глянуть на сопряжение подушки и стойки. Оказалось все один-в-один, как у тебя. Выработка есть на поверхности стойки от биения по ней подушки. Тоже обмотал фторопластом (ФУМ-кой), но не только нижнее место, где уплотнительное кольцо, а еще и сверху стойки с заходом на верхний срез стойки, там тоже подушка имеет опирание. Зазор действительно где-то 1-2 мм между стойкой и подушкой, он болтается сильно. ФУМ-ку наматывал таким слоем, чтобы подушка входила в стойку с большим натягом (посадить ее удалось как-бы вворачиванием подушки). На кольцо она все равно не села сразу, осела после вдувания компрессором.
И все, проблема ушла! Никаких стуков больше не издается!
Совет: затяжку верхнего рычага, а особенно болт нижней вилки стойки затягивать только в нормальном положении подвески по высоте (надо поддомкратить нижний рычаг). Тогда меньше будут рваться сайленты верхнего рычага, а стойка будет меньше изгибаться при повороте нижнего рычага на кочках и полицейских.

Заменил и я у себя сайленты верхнего рычага, за совет огромное спасибо Павлу Шолтышу, который неустанно повторяет, что они не рвутся, не диагностируются, а менять их все равно надо. Так у меня и случилось. На диагностике они выглядят и ведут себя как новые. Сняди верхние рычаги, визуально эти сайленты целые, есть только маленькая бороздка на некоторых из них:

ПС. Сайленты верхнего рычага брал с x166 (обязательно оригинал), они там усовершенствованы. На вид отличается форма резиновой отбортовки, она стала прерывистая. А самое главное, я думаю, это измененный состав резины, о чем говорил Павел Шолтыш: на вид резина на новом сайленте какая-то текстурированная, как бы спрессована из отдельных крошек (коряво говорю, но ощущения такие). Напоминает резиновое покрытие спортивных беговых дорожек.
Сайлентблок рычага подвески A166 333 07 14

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАМЕНИТЕЛЯМ
Lemforder35917 01
Сайлентблок переднего верхнего рычага

Поднять уровень подвески на второй уровень, деактивировать (предохранитель) систему ADS, провести пробную поездку. Если стук спереди справа присутствует, тогда причина — амортизатор. — пробовал, стука нет.

Наконец то устранил стук, доработал стойку. Второй день сегодня откатался — полет нормальный! Проехал все ямки и «полицейские» — тишина!
В общем делал по рисунку приведенному ниже, который предложил «sablokhin»(из ветки по МЛ), с небольшими своими доработками.
Стук был из-за зазора в пластиковой шайбе 6 (на рисунке она красного цвета), вторая точка соприкосновения подушки и аммортизатора именно через эту шайбу. Так вот на мой взгляд это очень слабое уплотнение и его быстро разбивает. Я сделал следующее: сначала вырезал резиновое колечко толщиной примерно 1.2 -1.5мм и диаметром равным диаметру пластиковой шайбы, вставил сначала резиновое кольцо, потом пластиковую шайбу (на рисунке она красного цвета). Далее нашел пластиковый пыльник от какого то старого аммортизатора не известно какого автомобиля и вырезал из него втулку 8 (на рисунке она зеленого цвета), наружний диаметр которой должен быть равен внутреннему диаметру стакана подушки, толщина стенки втулки 1.5-1.6мм, высота втулки равна от края пластиковой шайбы 6, до края кромки стакана, как на рисунке. ВТУЛКУ НЕОБХОДИМО РАЗРЕЗАТЬ ВДОЛЬ! Иначе ее не вставить в стакан, так как нижнее отверстие пневмобаллона меньше по диаметру чем диаметр стакана куда вставляется втулка. При разрезании втулки она легко вставляется в стакан и принимает форму ровного кольца. Именно эта втулка создает основное уплотнение верхней части аммортизатора (если толщина точно подобрана). Фото втулки выкладываю ниже (она черного цвета, справа от нее кольцо 6). Далее после установки втулки я убрал совсем металлическую шайбу 5 (на рисунке она желтого цвета) с верхней части аммортизатора, так как ее диаметр немного меньше диаметра самого аммортизатора и она болтается в пластиковой шайбе 6(на рисунке она красного цвета). Без шайбы 5 шайба 6 находит на верхнюю часть аммортизатора плотно и не болтается. (вообще я не знаю зачем она стояла там эта шайба 5, например на первой моей стойке которую я заменил ранее этой металлической шайбы 5 не было!) Ну и наконец все собираем (пневмобаллон из за втулки 8 будет находить на аммортизатор с большим усилием, надо будет его либо подстучать, что очень не удобно делать, либо давануть воздухом). Так же нужно проследить чтобы при полной посадке пневмобаллона стакан с шайбой 6 полностью сел на верхнюю часть аммортизатора и при этом нижняя часть пневмобаллона села плотно на уплотнительное резиновое кольцо которое опирается на пластиковое кольцо 7(на рисунке оно синего цвета). Вот вроде и все. Два дня проездил пока все Ок! Посмотрим что будет дальше.
Да, кстати по поводу уплотнения с помощью термоусадки вместо втулки 8. Ничего не получится, так как термоусадка будет надеваться на верхнюю часть аммортизатора, и тогда он не пролезет в нижнюю часть пневмобаллона ( на рисунке показано двумя синими черточками), а если надеть тонкую термоусадку, то тогда аммортизатор всеравно будет болтаться в стакане пневмобаллона. Толщина стенки вставки (втулки) должна быть 1.5-1.6 мм!Будет толще не влезет аммортизатор, тоньше будет болтаться.

меня сильно болталось в верхнем сопряжении, в нижнем сопряжении было относительно все нормально (хотя небольшие потертости краски на корпусе аммортизатора в зоне нижнего сопряжения я заметил, но потертости были не по всему диаметру, а только в некоторых местах). Возможно эти потертости появились в результате того что резиновое кольцо в нижнем сопряжении у меня было подношено (оно в сечении было уже не круглым, а элипсным и при измерении штангелем оно явно было тоньше нового). Я поставил новое резиновое кольцо и пока все Ок.
По поводу верхнего уплотнения (разрезной втулки): я думаю что лучше ее делать из пыльника аммортизатора, так как там во первых толщина стенки нужная 1.5-1.6мм, практически не надо дорабатывать напильником, во вторых на внешней стороне втулки есть небольшой буртик (на фото если присмотреться видно), он хоть немного препятствует замятию втулки, ну и в третьих я с внутренней стороны втулки делал фаску, чтобы она направляла аммортизатор правильно, без замятия. В общем я уверен что у меня втулка не замялась, так как первый раз аммортизатор в нее вообще туго шел, дошел только до половины и не воздухом не подстукиванием я его не вдел туда, пришлось вытащить обратно (втулка при этом стояла ровно и на ней были видны метки что аммортизатор дошел до середины) и немного подточить ее напильником (сделать чуть тоньше, буквально на микроны). Со второй попытки все влезло (но тоже с большим усилием) и встало на свои места. Третий день откатался — пока все нормально!

Там все просто:
1. Резиновое кольцо — толщина 1-1.5мм (не критично), диаметр внутренний и наружний аналогично заводскому пластиковому кольцу (на моем фото оно справа) которое у вас стоит в стакане пневмабаллона.
2. Разрезная втулка — толщина стенки 1.5-1.6мм (возможно придется подточить напильником, сделать тоньше), высота 24-25мм, диаметр подгоняем по стакану (важно чтобы при установке в стакан кромки разреза втулки почти соприкасались, либо зазор между ними должен быть не больше 1 мм. (кстати пыльник старого аммортизатора использованный для изготовления разрезной втулки по моему был от какой то старой Ауди.)

Источник: www.drive2.ru