Ремонт коробки передач ваз 2106 своими силами

Ремонт коробки передач ваз 2106 своими силами

1) повышенный шум в коробке передач:

— износ зубьев шестерен и синхронизаторов;

— осевое перемещение валов;

2) затрудненное переключение передач:

— износ сферического шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;

— деформация рычага переключения передач;

— заусенцы, погнутости, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей;

— загрязнение шлицев скользящей муфты и ступицы;

— деформация вилок переключения передач;

3) самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач:

— износ лунок под шарики на штоках, поломка пружин фиксаторов;

— износ блокирующего кольца синхронизатора;

— поломка пружины синхронизатора;

— износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора;

4) пониженный уровень или утечка масла:

— износ сальников первичного и вторичного валов;

— ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок;

— ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач.

Перечисленные неисправности могут быть вызваны иными причинами, устранение которых не требует снятия и разборки коробки передач. Поскольку работы по снятию и разборке коробки передач весьма трудоемки, уделите диагностике неисправностей пристальное внимание и убедитесь в безусловной необходимости такого ремонта.

Слейте масло из картера коробки передач, если вы не сделали этого при снятии коробки передач с автомобиля ваз 2106.

4. Снимите картер сцепления, отсоединив его от коробки передач.

8. Снимите крышку с картера коробки передач.

Одновременное включение двух передач необходимо для предотвращения проворачивания валов при последующих работах по разборке коробки передач.

29. Отверните снаружи пять гаек крепления задней крышки коробки передач, снимите пружинные шайбы.

Задняя крышка коробки передач закреплена пятью гайками снаружи и одной — с внутренней стороны (одна гайка расположена под кронштейном приемной трубы глушителя системы выпуска отработавших газов). Правую верхнюю гайку невозможно отвернуть до конца в исходном положении крышки.

Поворачивать крышку коробки передач необходимо, чтобы исключить ее задевание за блок шестерен заднего хода и V передачи.

Чтобы облегчить снятие задней крышки коробки передач. . отодвиньте заднюю крышку, для обеспечения доступа к штокам включения передач, и. . включите II передачу.

38. Перевернув коробку передач, выньте шарики фиксаторов.

Пометьте внутренние кольца переднего подшипника промежуточного вала, чтобы при сборке коробки передач установить их на прежние места.

65. Снимите промежуточный блокировочный сухарь.

Так выглядят блокировочные сухари: 1 — штока включения I и II передач («длинный»); 2 — штока включения III и IV передач («короткий»).

77. Снимите стопорную пластину.

81. Подайте вторичный вал назад и выньте его из картера передним концом вверх.

Не потеряйте дистанционное кольцо, которое установлено между подшипником и сальником.

Коробка передач Ваз 2106 устройство

Схема и устройство четырехступенчатой КПП Ваз 2106: 1 – первичный вал; 2 – крышка подшипника; 3 – манжета первичного вала; 4 – подшипник первичного вала; 5 – сапун; 6 – ведущая шестерня привода промежуточного вала; 7 – роликовый подшипник переднего конца вторичного вала; 8 – картер; 9, 14 – скользящие муфты синхронизаторов третьей–четвертой и первой–второй передач; 10, 15 – вилки включения; 11 – пружина синхронизатора; 12, 13, 16, 19 – ведомые шестерни соответственно третьей, второй, первой передач и заднего хода; 17 – промежуточный подшипник вторичного вала; 18 – шпилька соединения картера и задней крышки; 20 – рычаг переключения; 21 – уплотнитель; 22 – вторичный вал; 23 – шестерня привода спидометра; 24 – манжета вторичного вала; 25 – фланец эластичной муфты; 26 – гайка; 27 – грязеотражатель; 28 – задний подшипник вторичного вала; 29 – задняя крышка картера; 30 – промежуточная шестерня заднего хода; 31 – шестерня заднего хода промежуточного вала; 32 – задний подшипник промежуточного вала; 33, 35, 36 – ведущие шестерни соответственно первой, второй и третьей передач; 34 – сливная пробка; 37 – промежуточный вал; 38 – нижняя крышка картера; 39 – ведомая шестерня привода промежуточного вала; 40 – передний подшипник промежуточного вала; 41 – болт.

Схема и устройство пятиступенчатой КПП Ваз 2106: 1 – первичный вал; 2 – крышка подшипника; 3 – манжета первичного вала; 4 – подшипник первичного вала; 5 – сапун; 6 – ведущая шестерня привода промежуточного вала; 7 – роликовый подшипник переднего конца вторичного вала; 8 – картер; 9, 14 – скользящие муфты синхронизаторов третьей–четвертой и первой–второй передач; 10, 15 – вилки включения; 11 – пружина синхронизатора; 12, 13, 16, 19 – ведомые шестерни соответственно третьей, второй, первой передач и заднего хода; 17 – промежуточный подшипник вторичного вала; 18 – шпилька соединения картера и задней крышки; 20 – вилка включения пятой передачи; 21 – рычаг переключения; 22 – уплотнитель; 23 – муфта V передачи; 24 – ведомая шестерня пятой передачи; 25 – шестерня привода спидометра; 26 – манжета вторичного вала; 27 – фланец эластичной муфты; 28 – гайка; 29 – грязеотражатель; 30 – задний подшипник вторичного вала; 31 – болт; 32 – задний подшипник промежуточного вала; 33 – ведущая шестерня пятой передачи; 34 – промежуточная шестерня заднего хода; 35 – задняя крышка картера; 36, 38, 40, 41 – ведущие шестерни соответственно заднего хода, первой, второй и третьей передач; 37 – средний подшипник промежуточного вала; 39 – маслосливная пробка; 42 – нижняя крышка картера; 43 – промежуточный вал; 44 – ведомая шестерня привода промежуточного вала; 45 – передний подшипник промежуточного вала; 46 – болт.

Коробка передач Ваз 2106 заправляется трансмиссионным маслом в количестве 1,35 л. Для замены и слива масла служат пробки с самоуплотняющейся конической резьбой. Сливная пробка, ввернутая в нижнюю крышку, имеет внутри магнит для улавливания металлических продуктов износа механизмов коробки.

Ремонт коробки передач ваз 2106 своими руками

Снять шестерню привода спидометра и стальной шарик.Головкой «на 10» открутить болт крепления включения заднего хода.Снять вилку и шестерню заднего хода.Ударной отверткой открутить 4 винта крепления пластины подшипника.Вынуть ось шестерни заднего хода.Головкой «на 10» открутить 10 гаек крепления крышки.Головкой «на 13» открутить гайку«на 17» открутить 6 гаек крепления картера к КПП.Головкой «на 13» открутить 2 болта крышки штоков.Снять крышку и извлечь из отверстий 3 пружины и 3 шарика.Вынуть шток вилки заднего хода.Головкой «на 10» открутить болт, который крепит вилку включения 1 и 2 передач.Вынуть штоки вилки 1 и 2 передач.Головкой «на 10» открутить болт, который крепит вилку 3 и 4 передач.Открутить болт крепления подшипника вала.Поддев отвертками за стопорное кольцо, вынуть передний подшипник вала.Вытолкнуть наружу подшипник вала.Вынуть вал из картера коробки передач.Вынуть первичный вал с подшипником.Снять игольчатый подшипник с вала.Извлечь шпонку с вторичного вала.Вынуть вторичный вал из картера кпп.Съемником снять стопорное кольцоСнять кольцо и пружину синхронизатора.Снимаем с него шестерню 2 передачи, муфту 1и 2 передач, ,шестерню 1 в сборе и втулку 1 передачи.Снять стопорное кольцо с пружинной шайбой.Ключом «на 10» открутить 3 гайки шаровой опоры рычага.Выбить манжету через отверстие в крышке кпп.Тщательно промываем детали в керосине и осматриваем на наличие дефектов. При ремонте коробки передач ваз 2106 необходимо обращать внимание на зубья шестерен и муфт.

На них не допустимы сколы, задиры и износ. Поверхности валов, осей и штоков должны быть идеально гладкими. Картер должен быть без трещин, а подшипники без износа. На шлицах валов не должно быть коррозии и следов заедания.

Повреждения устраняются шкуркой с полировкой, но лучше заменить новыми детали.Все подшипники должны быть в хорошем состоянии, их люфт не должен быть выше 0,05 мм, на дорожках недопустимы любые дефекты. Сепараторы должны быть без разрывов и касаний колец.

Если производится ремонт коробки передач ваз 2106, то лучше все подшипники заменить новыми независимо от состояния старых. Манжеты заменяем в любом случае. При сборке необходимо смазать все элементы кпп.Собрать КПП в обратном разборке порядке.

Пружина штока вилки отличается жесткостью и имеет черное покрытие. Перед установкой манжет покрываем слоем смазки. Болт шайбы подшипника вала зажимаем моментом 8,1–10,0 кгс.м.

Гайку заднего конца вала зажимаем моментом 6,8–8,4 кгс.м.Нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter

Была ли эта информация полезной?

Ремонт коробки передач ваз 2106

on 02 Августа 2011.

ВНИМАНИЕ! Коробка передач ваз 2106 состоит из большого количества деталей, многие из них похожи, поэтому для облегчения сборки детали следует раскладывать на листах бумаги по порядку и обязательно подписывать каждую.

Сливаем из коробки передач ваз 2106 масло (см. Проверка уровня и замена масла в коробке передач ваз 2106). Снимаем коробку передач (см. Замена коробки передач ваз 2106). Снимаем вилку привода выключения сцепления и подшипник выключения сцепления (см.

Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления ваз 2106). Тщательно очищаем от грязи, моем картер коробки передач щеткой и горячей водой с моющим средством снаружи и ставим ее на верстак картером сцепления вниз.

Двумя отвертками разводим секторы распорной втулки и.

. снимаем ее и резиновую втулку демпфера.

Снимаем эластичную муфту и фланец со вторичного вала коробки передач ваз 2106 (см. Замена манжеты вторичного вала ваз 2106).

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления опоры.

Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления привода спидометра.

. и снимаем привод спидометра.

Ключом «на 22» отворачиваем выключатель света заднего хода.

Ключом «на 13» отворачиваем упор перемещения рычага переключения передач.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна.

Снимаем кронштейн и вынимаем болт с квадратной головкой.

Головкой «на 13» отворачиваем остальные гайки крепления задней крышки коробки передач.

Снимаем заднюю крышку, передвинув рычаг переключения вправо, чтобы освободить его от штоков включения передач.

Осторожно, стараясь не повредить, снимаем прокладку задней крышки.

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и ее фиксатор – стальной шарик.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения передачи заднего хода.

Снимаем вилку включения заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода.

Снимаем со штока включения заднего хода дистанционную втулку.

Съемником снимаем стопорное кольцо с промежуточного вала.

Снимаем ведущую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.

Съемником снимаем стопорное кольцо со вторичного вала.

Снимаем ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.

Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления стопорной пластины подшипника и оси промежуточной шестерни заднего хода.

Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.

Головкой «на 10» отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки.

Головкой «на 13» отворачиваем одну гайку.

. а головкой «на 17» – шесть гаек крепления картера сцепления к коробке передач.

Разъединяем картеры и снимаем прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов штоков.

Снимаем крышку и извлекаем из отверстий три пружины и три шарика.

Вынимаем шток вилки включения заднего хода.

Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения I и II передач.

Вынимаем штоки, одновременно удаляя блокировочные сухари.

Вынимаем шток вилки включения I и II передач.

Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения III и IV передач.

Вынимаем шток вилки включения III и IV передач.

Нажав на муфты, включаем сразу две передачи и ключом «на 19» отворачиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала.

Поддев двумя отвертками за стопорное кольцо, вынимаем передний подшипник промежуточного вала.

Выталкиваем наружу задний подшипник промежуточного вала.

Наклонив, вынимаем промежуточный вал из картера коробки передач.

Вынимаем две вилки переключения передач.

Поддев отверткой, вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и кольцом синхронизатора.

Снимаем игольчатый подшипник со вторичного вала.

Поддев отверткой, извлекаем шпонку с задней части вторичного вала.

Поддев двумя отвертками, снимаем задний подшипник вторичного вала.

Вынимаем вторичный вал из картера коробки передач.

Вертикально устанавливаем вторичный вал, зажав его в тисках через картонные прокладки.

Снимаем муфту синхронизатора III и IV передач.

Съемником снимаем стопорное кольцо.

. и снимаем ступицу синхронизатора и пружинную шайбу.

Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо, а также блокирующее кольцо и пружину синхронизатора.

Оперев шестерню I передачи на жесткое основание, молотком через проставку из мягкого металла выбиваем вторичный вал.

. и снимаем с него шестерню II передачи в сборе, муфту синхронизатора I и II передач, ступицу синхронизатора, шестерню I передачи в сборе и втулку шестерни I передачи.

Элементы синхронизаторов I, II и IV (на первичном валу) передач разбираются аналогично синхронизатору III передачи. Для снятия подшипника первичного вала.

. съемником разжимаем стопорное кольцо.

. и снимаем его вместе с пружинной шайбой.

Оперев подшипник на жесткое основание, молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем первичный вал.

Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач.

. отсоединяем от рычага возвратную пружину.

Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага и.

Для замены манжеты ведущего (первичного) вала выбиваем выколоткой манжету через отверстие в передней крышке коробки передач и.

Тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их. На зубьях шестерен и муфт не должно быть сколов, задиров, усталостных выкрашиваний и заметного износа.

Поверхности валов, осей и штоков переключения передач должны быть совершенно гладкими, без задиров, раковин и сильного износа. На картере не должно быть трещин и забоин, а в расточках под подшипники – износа и следов проворачивания.

На шлицах валов недопустимы коррозия и следы смятия и заедания. Незначительные повреждения можно устранить мелкой шкуркой с последующей полировкой, но лучше заменить поврежденные детали новыми.

Все подшипники качения, как шариковые, так и роликовые, должны быть в безукоризненном состоянии, их радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, на дорожках и телах качения недопустимы любые дефекты. Сепараторы не должны иметь разрывов, касаний колец и оплавлений (у пластмассовых).

Вообще, если «пробег» коробки превышает 120 тыс. км и производится ремонт агрегата с разборкой, все подшипники лучше заменить новыми независимо от их состояния, особенно если были замечены сильные повреждения шестерен и муфт включения передач. Манжеты заменяем новыми в любом случае.

При сборке смазываем все детали коробки, в т.ч. гнезда подшипников и сами подшипники трансмиссионным маслом, стыки картера и крышек покрываем тонким слоем маслостойкого герметика, а детали механизма переключения – смазкой ШРУС-4. Собираем коробку передач в порядке, обратном разборке.

Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других жесткостью и имеет черное покрытие. Перед установкой рабочую поверхность манжет покрываем тонким слоем смазки Литол-24. Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала затягиваем моментом 8,1–10,0 кгс.м.

Гайку заднего конца вторичного вала затягиваем моментом 6,8–8,4 кгс.м.

Снимаем вилку привода выключения сцепления и подшипник выключения сцепления (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления). Тщательно очищаем от грязи, моем картер коробки передач щеткой и горячей водой с моющим средством снаружи и ставим ее на верстак картером сцепления вниз.

Двумя отвертками разводим секторы распорной втулки и.

. снимаем ее и резиновую втулку демпфера.

Снимаем эластичную муфту и фланец со вторичного вала коробки передач (см. Замена манжеты вторичного вала).

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления опоры.

Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления привода спидометра.

. и снимаем привод спидометра.

Ключом «на 22» отворачиваем выключатель света заднего хода.

Ключом «на 13» отворачиваем упор перемещения рычага переключения передач.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна.

Снимаем кронштейн и вынимаем болт с квадратной головкой.

Головкой «на 13» отворачиваем остальные гайки крепления задней крышки коробки передач.

Снимаем заднюю крышку, передвинув рычаг переключения вправо, чтобы освободить его от штоков включения передач.

Осторожно, стараясь не повредить, снимаем прокладку задней крышки.

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и ее фиксатор – стальной шарик.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения передачи заднего хода.

Снимаем вилку включения заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода.

Снимаем со штока включения заднего хода дистанционную втулку.

Съемником снимаем стопорное кольцо с промежуточного вала.

Снимаем ведущую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.

Съемником снимаем стопорное кольцо со вторичного вала.

Снимаем ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.

Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления стопорной пластины подшипника и оси промежуточной шестерни заднего хода.

Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.

Головкой «на 10» отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки.

Кладем коробку передач на бок.

Головкой «на 13» отворачиваем одну гайку.

. а головкой «на 17» – шесть гаек крепления картера сцепления к коробке передач.

Разъединяем картеры и снимаем прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов штоков.

Снимаем крышку и извлекаем из отверстий три пружины и три шарика.

Вынимаем шток вилки включения заднего хода.

Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения I и II передач.

Вынимаем штоки, одновременно удаляя блокировочные сухари.

Вынимаем шток вилки включения I и II передач.

Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения III и IV передач.

Вынимаем шток вилки включения III и IV передач.

Нажав на муфты, включаем сразу две передачи и ключом «на 19» отворачиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала.

Поддев двумя отвертками за стопорное кольцо, вынимаем передний подшипник промежуточного вала.

Выталкиваем наружу задний подшипник промежуточного вала.

Наклонив, вынимаем промежуточный вал из картера коробки передач.

Вынимаем две вилки переключения передач.

Поддев отверткой, вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и кольцом синхронизатора.

Снимаем игольчатый подшипник со вторичного вала.

Поддев отверткой, извлекаем шпонку с задней части вторичного вала.

Поддев двумя отвертками, снимаем задний подшипник вторичного вала.

Вынимаем вторичный вал из картера коробки передач.

Вертикально устанавливаем вторичный вал, зажав его в тисках через картонные прокладки.

Снимаем муфту синхронизатора III и IV передач.

Съемником снимаем стопорное кольцо.

. и снимаем ступицу синхронизатора и пружинную шайбу.

Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо, а также блокирующее кольцо и пружину синхронизатора.

Снимаем шестерню III передачи.

Оперев шестерню I передачи на жесткое основание, молотком через проставку из мягкого металла выбиваем вторичный вал.

. и снимаем с него шестерню II передачи в сборе, муфту синхронизатора I и II передач, ступицу синхронизатора, шестерню I передачи в сборе и втулку шестерни I передачи.

Элементы синхронизаторов I, II и IV (на первичном валу) передач разбираются аналогично синхронизатору III передачи. Для снятия подшипника первичного вала.

. съемником разжимаем стопорное кольцо.

. и снимаем его вместе с пружинной шайбой.

Оперев подшипник на жесткое основание, молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем первичный вал.

Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач.

. отсоединяем от рычага возвратную пружину.

Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага и.

Для замены манжеты ведущего (первичного) вала выбиваем выколоткой манжету через отверстие в передней крышке коробки передач и.

Тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их. На зубьях шестерен и муфт не должно быть сколов, задиров, усталостных выкрашиваний и заметного износа.

Поверхности валов, осей и штоков переключения передач должны быть совершенно гладкими, без задиров, раковин и сильного износа. На картере не должно быть трещин и забоин, а в расточках под подшипники – износа и следов проворачивания.

На шлицах валов недопустимы коррозия и следы смятия и заедания. Незначительные повреждения можно устранить мелкой шкуркой с последующей полировкой, но лучше заменить поврежденные детали новыми.

Все подшипники качения, как шариковые, так и роликовые, должны быть в безукоризненном состоянии, их радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, на дорожках и телах качения недопустимы любые дефекты. Сепараторы не должны иметь разрывов, касаний колец и оплавлений (у пластмассовых).

Вообще, если «пробег» коробки превышает 120 тыс. км и производится ремонт агрегата с разборкой, все подшипники лучше заменить новыми независимо от их состояния, особенно если были замечены сильные повреждения шестерен и муфт включения передач. Манжеты заменяем новыми в любом случае.

При сборке смазываем все детали коробки, в т.ч. гнезда подшипников и сами подшипники трансмиссионным маслом, стыки картера и крышек покрываем тонким слоем маслостойкого герметика, а детали механизма переключения – смазкой ШРУС-4. Собираем коробку передач в порядке, обратном разборке.

Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других жесткостью и имеет черное покрытие. Перед установкой рабочую поверхность манжет покрываем тонким слоем смазки Литол-24. Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала затягиваем моментом 8,1–10,0 кгс.м.

Гайку заднего конца вторичного вала затягиваем моментом 6,8–8,4 кгс.м.

Каталог деталей и сборочных единиц ВАЗ 2106— таблица взаимозаменяемости деталей автомобилей ВАЗ 2106 — предназначен для работников СТО и владельцев автомобилей — каталог деталейРуководство по ремонту двигателя ВАЗ 2106 — полные технические характеристики двигателя ВАЗ 2106 — особенности конструкции и ремонта двигателя — устранение неисправностей двигателя ВАЗ 2106 своими руками — подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки двигателя с фотографиямиРуководство по ремонту коробок передач КПП ВАЗ 2106 — полные технические характеристики КПП — особенности конструкции и ремонта КПП — устранение неисправностей КПП и трансмиссии автомобиля ВАЗ 2106 — подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки КПП ВАЗ 2106 с фотографиями

Ремонт коробки передач Ваз 2106

Для разборки и ремонта КПП Ваз 2106 необходимо снять коробку переключения передач с автомобиля, для этого сливаем с коробки трансмиссионное масло, снимаем ее с авто и снимаем с нее вилку выжимного подшипника в сборе с подшипником и следуем следующей инструкции:Двумя отвертками разводим секторы распорной втулки и снимаем ее и резиновую втулку демпфераСнимаем эластичную муфту и фланец со вторичного вала коробки передачГоловкой на 13 отворачиваем две гайки крепления опоры и снимаем ееГоловкой на 10 отворачиваем гайку крепления привода спидометра Ваз 2106 и снимаем привод спидометраКлючом на 22 отворачиваем выключатель света заднего хода Ваз 2106 и снимаем егоКлючом на 13 отворачиваем упор перемещения рычага переключения передачГоловкой на 13 отворачиваем две гайки крепления кронштейна снимаем его и вынимаем болт с квадратной головкойГоловкой на 13 отворачиваем остальные гайки крепления задней крышки коробки передач и снимаем заднюю крышку, передвинув рычаг переключения вправо, чтобы освободить его от штоков включения передачОсторожно, стараясь не повредить, снимаем прокладку задней крышки и снимаем задний подшипникСнимаем ведущую шестерню привода спидометра и ее фиксатор – стальной шарик и головкой на 10 отворачиваем болт крепления вилки включения передачи заднего ходаСнимаем вилку включения заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода затем со штока включения заднего хода снимаем дистанционную втулкуСъемником снимаем стопорное кольцо с промежуточного вала и снимаем ведущую шестерню заднего хода и пружинную шайбуСъемником снимаем стопорное кольцо со вторичного вала, затем снимаем ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбуУдарной отверткой отворачиваем четыре винта крепления стопорной пластины подшипника и оси промежуточной шестерни заднего хода, снимаем ееВынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода и головкой на 10 отворачиваем десять гаек крепления нижней крышкиСнимаем крышку и кладем коробку передач на бокГоловкой на 13 отворачиваем одну гайку, а головкой на 17 – шесть гаек крепления картера сцепления к коробке передачРазъединяем картеры и снимаем прокладку и головкой на 13 отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов штоковСнимаем крышку и извлекаем из отверстий три пружины и три шарика, далее вынимаем шток вилки включения заднего ходаГоловкой на 10 отворачиваем болт, крепящий вилку включения передач и вынимаем штоки, одновременно удаляя блокировочные сухариВынимаем шток вилки включения первой и второй передач. Головкой на 10 отворачиваем болт, крепящий вилку включения передачВынимаем шток вилки включения третьей и четвертой передач. Нажав на муфты, включаем сразу две передачи и ключом на 19 отворачиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного валаПоддев двумя отвертками за стопорное кольцо, вынимаем передний подшипник промежуточного вала и выталкиваем наружу задний подшипник промежуточного валаНаклонив, вынимаем промежуточный вал Ваз 2106 из картера коробки передач, затем вынимаем две вилки переключения передачПоддев отверткой, вынимаем первичный вал в сборе ваз 2106 с подшипником и кольцом синхронизатора и снимаем игольчатый подшипник со вторичного валаПоддев отверткой, извлекаем шпонку с задней части вторичного вала. Поддев двумя отвертками, снимаем задний подшипник вторичного вала Ваз 2106Вынимаем вторичный вал из картера коробки передач. Вертикально устанавливаем вторичный вал, зажав его в тисках через картонные прокладки и снимаем муфту синхронизатора третьей и четвертой передачСъемником снимаем стопорное кольцо и снимаем ступицу синхронизатора и пружинную шайбуПоддев отверткой, снимаем стопорное кольцо, а также блокирующее кольцо и пружину синхронизатора. Снимаем шестерню третьей передачиОперев шестерню первой передачи на жесткое основание, молотком через проставку из мягкого металла выбиваем вторичный вал и снимаем с него шестерню второй передачи в сборе, муфту синхронизатора первой и второй передач, ступицу синхронизатора, шестерню первой передачи в сборе и втулку шестерни первой передачиЭлементы синхронизаторов первой, второй и четвертой на первичном валу передач разбираются аналогично синхронизатору третьей передачи. Для снятия подшипника первичного вала съемником разжимаем стопорное кольцо и снимаем его вместе с пружинной шайбойОперев подшипник на жесткое основание, молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем первичный вал. Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач отсоединяем от рычага возвратную пружинуКлючом на 10 отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага и снимаем рычаг со шпилекДля замены манжеты ведущего первичного вала выбиваем выколоткой манжету через отверстие в передней крышке коробки передач и снимаем ее. На этом полная разборка КПП Ваз 2106 завершена. Сборка и ремонт коробки переключения передач Ваз 2106 выполняется в последовательности обратной разборки с учетом замены изношенных деталей новыми.

9.5. Ремонт коробки передач

ВНИМАНИЕ! Коробка передач состоит из большого количества деталей, многие из них похожи, поэтому для облегчения сборки детали следует раскладывать на листах бумаги по порядку и обязательно подписывать каждую.

Снимаем вилку привода выключения сцепления и подшипник выключения сцепления (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления).

Тщательно очищаем от грязи, моем картер коробки передач щеткой и горячей водой с моющим средством снаружи и ставим ее на верстак картером сцепления вниз.

Двумя отвертками разводим секторы распорной втулки и.

. снимаем ее и резиновую втулку демпфера.

Снимаем эластичную муфту и фланец со вторичного вала коробки передач (см. Замена манжеты вторичного вала).

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления опоры.

Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления привода спидометра.

. и снимаем привод спидометра.

Ключом «на 22» отворачиваем выключатель света заднего хода.

Ключом «на 13» отворачиваем упор перемещения рычага переключения передач.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна.

Снимаем кронштейн и вынимаем болт с квадратной головкой.

Головкой «на 13» отворачиваем остальные гайки крепления задней крышки коробки передач.

Снимаем заднюю крышку, передвинув рычаг переключения вправо, чтобы освободить его от штоков включения передач.

Осторожно, стараясь не повредить, снимаем прокладку задней крышки.

Cнимаем задний подшипник.

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и ее фиксатор – стальной шарик.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения передачи заднего хода.

Снимаем вилку включения заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода.

Снимаем со штока включения заднего хода дистанционную втулку.

Съемником снимаем стопорное кольцо с промежуточного вала.

Снимаем ведущую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.

Съемником снимаем стопорное кольцо со вторичного вала.

Снимаем ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.

Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления стопорной пластины подшипника и оси промежуточной шестерни заднего хода.

Снимаем стопорную пластину.

Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.

Головкой «на 10» отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки.

Кладем коробку передач на бок.

Головкой «на 13» отворачиваем одну гайку.

. а головкой «на 17» – шесть гаек крепления картера сцепления к коробке передач.

Разъединяем картеры и снимаем прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов штоков.

Снимаем крышку и извлекаем из отверстий три пружины и три шарика.

Вынимаем шток вилки включения заднего хода.

Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения I и II передач.

Вынимаем штоки, одновременно удаляя блокировочные сухари.

Вынимаем шток вилки включения I и II передач.

Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения III и IV передач.

Вынимаем шток вилки включения III и IV передач.

Нажав на муфты, включаем сразу две передачи и ключом «на 19» отворачиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала.

Поддев двумя отвертками за стопорное кольцо, вынимаем передний подшипник промежуточного вала.

Выталкиваем наружу задний подшипник промежуточного вала.

Наклонив, вынимаем промежуточный вал из картера коробки передач.

Вынимаем две вилки переключения передач.

Поддев отверткой, вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и кольцом синхронизатора.

Снимаем игольчатый подшипник со вторичного вала.

Поддев отверткой, извлекаем шпонку с задней части вторичного вала.

Поддев двумя отвертками, снимаем задний подшипник вторичного вала.

Вынимаем вторичный вал из картера коробки передач.

Вертикально устанавливаем вторичный вал, зажав его в тисках через картонные прокладки.

Снимаем муфту синхронизатора III и IV передач.

Съемником снимаем стопорное кольцо.

. и снимаем ступицу синхронизатора и пружинную шайбу.

Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо, а также блокирующее кольцо и пружину синхронизатора.

Снимаем шестерню III передачи.

Оперев шестерню I передачи на жесткое основание, молотком через проставку из мягкого металла выбиваем вторичный вал.

. и снимаем с него шестерню II передачи в сборе, муфту синхронизатора I и II передач, ступицу синхронизатора, шестерню I передачи в сборе и втулку шестерни I передачи.

Элементы синхронизаторов I, II и IV (на первичном валу) передач разбираются аналогично синхронизатору III передачи.

Для снятия подшипника первичного вала.

. съемником разжимаем стопорное кольцо.

. и снимаем его вместе с пружинной шайбой.

Оперев подшипник на жесткое основание, молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем первичный вал.

Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач.

. отсоединяем от рычага возвратную пружину.

Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага и.

. снимаем рычаг со шпилек.

Для замены манжеты ведущего (первичного) вала выбиваем выколоткой манжету через отверстие в передней крышке коробки передач и.

Тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их. На зубьях шестерен и муфт не должно быть сколов, задиров, усталостных выкрашиваний и заметного износа. Поверхности валов, осей и штоков переключения передач должны быть совершенно гладкими, без задиров, раковин и сильного износа. На картере не должно быть трещин и забоин, а в расточках под подшипники – износа и следов проворачивания. На шлицах валов недопустимы коррозия и следы смятия и заедания. Незначительные повреждения можно устранить мелкой шкуркой с последующей полировкой, но лучше заменить поврежденные детали новыми.

Все подшипники качения, как шариковые, так и роликовые, должны быть в безукоризненном состоянии, их радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, на дорожках и телах качения недопустимы любые дефекты. Сепараторы не должны иметь разрывов, касаний колец и оплавлений (у пластмассовых). Вообще, если «пробег» коробки превышает 120 тыс. км и производится ремонт агрегата с разборкой, все подшипники лучше заменить новыми независимо от их состояния, особенно если были замечены сильные повреждения шестерен и муфт включения передач. Манжеты заменяем новыми в любом случае. При сборке смазываем все детали коробки, в т.ч. гнезда подшипников и сами подшипники трансмиссионным маслом, стыки картера и крышек покрываем тонким слоем маслостойкого герметика, а детали механизма переключения – смазкой ШРУС-4.

Собираем коробку передач в порядке, обратном разборке. Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других жесткостью и имеет черное покрытие. Перед установкой рабочую поверхность манжет покрываем тонким слоем смазки Литол-24. Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала затягиваем моментом 8,1–10,0 кгс.м. Гайку заднего конца вторичного вала затягиваем моментом 6,8–8,4 кгс.м.