Как опустить подвеску на ВАЗ — опускаем подвеску

Как поднять или опустить подвеску автомобиля самостоятельно

Рано или поздно приходит время для того, чтобы провести модификацию подвески автомобиля, или, проще говоря, автомобилист готов произвести тюнинг подвески своего ВАЗ. Неважно, какие причины того, что автомобилист решил поднять или опустить подвески автомобиля: можно обе подвески, а можно только переднюю или заднюю.

Нужно понимать, какая ответственность будет на автомобилисте, если он решил опустить или поднять подвеску автомобиля. Технологически опустить или поднять подвеску автомобиля не так уж сложно, даже если водитель имеет небольшой опыт автомеханика. Значение имеет другое.

Как опустить подвеску автомобиля ВАЗ

Тюнинг подвески автомобиля имеет некоторые особенности. Перед тем, как опустить или поднять подвеску автомобиля, нужно подумать о том, какие результаты будут после модификации подвески. Нужно понимать, что изменение заводских стандартных параметров автомобиля приведет к изменению физических свойств, которые были заложены изначально в конструкцию.

Понижение подвески не только повышает управляемость автомобиля, но и изменяет внешнее восприятие. В понижение подвески есть некоторые особенности. При понижении автомобилист уменьшает дорожный просвет (клиренс). Нужно также понимать, что при понижении подвески автомобиль не будет ездить по немецким автобанам и европейским дорогам.

На отечественных дорогах есть ямы, к тому же, придется переезжать через трамвайные рельсы. Сначала для проведения понижение подвески нужно сначала провести диагностику подвески, рассчитать по установке зазоры между колесной аркой и шинами.

Нужно также учитывать, что резину придется меняют на низкопрофильную с высокопрофильной. Это важно учитывать. Перед тем, как поднять или опустить подвеску стоит принять во внимание народный опыт, который показывает, что все узлы подвески нужно менять одновременно. Если менять элементы подвески выборочным способом, то это даст противоположные результаты.

Как поднять подвеску авто ВАЗ

Если подвеску автомобиля поднимают, то нужно сделать так, чтобы авто не потеряло свои характеристики. Нужно заменить основные узлы подвески:

    Амортизаторы, при замене не нужно заниматься самодеятельностью. В каталоге нужно выбрать те амортизаторы, которые производитель предлагает для конкретной модели автомобиля.
    Но для поднятия подвески выбирают более жесткие и укороченные амортизаторы.
    Стабилизатор поперечной устойчивости. Лучше стабилизаторы менять вместе со стойками.
    Пружины выбирают более жесткие и укороченные.

Поднимают подвеску автомобиля ВАЗ по нескольким причинам. Как правило, владельцы автомобилей решают поднять подвеску в 2 случаях: для увеличения грузоподъемности и увеличения дорожного просвета (проходимости). Чаще всего возникают вопросы о том, как правильно поднимать заднюю подвеску. На рынке на сегодняшний день есть лифт-комплекты для разных моделей автомобилей. Эти комплекты позволяют на определенную высоту поднять подвеску.

Нужно не забывать о том, что увеличение клиренса автомобиля сопровождается некоторыми изменениями физических свойств авто. Например, повышается центр тяжести. Это может негативно повлиять на поведение автомобиля при вхождении в повороты на определенных скоростях. Важно то, что перед тем, как поднимать или опускать подвеску самостоятельно, нужно учитывать очень важную величину – перераспределение веса, который имеет значение при поворотах автомобиля.

На перераспределение веса влияет понижение центра тяжести и увеличения расстояния между колесами. Увеличение расстояния между колесами производят с помощью перехода на более широкую резину. Но этот метод ограничивают габариты авто. Понижения центра тяжести автомобиля можно достичь путем установки коротких стоек. Благодаря этому уменьшается ход подвески. Стойки нужно выбрать достаточно жесткими.

Если автомобилист не готов просчитывать все соотношения деталей, физических свойств автомобиля и узлов подвески, то для того, чтобы поднять или опустить подвеску, нужно выбирать второй вариант – приобретение для конкретной модели автомобиля полного пакета подвески. Под заказ, как правило, существуют различные предложения по модификации подвески. Специалисты проведут подбор узлов для ВАЗ, исходя их предпочтений и требований владельца автомобиля.

Но устанавливать их нужно будет самостоятельно. Если думать, что поднять или опустить подвеску автомобиля – только замена пружин и амортизаторов, то это будет большой ошибкой. Тюнинг подвески нуждается во внесении изменений типа резины и колес, расчета того, как будет на поведение автомобиля влиять изменение подвески. Это при условии, что результат модификации необходим положительный.

Тюнинг передней подвески 2108

Ну вот, сварил я раму на свою 8-ку. Теперь есть некий запас по нагрузке на подвеску. Можно бы и пожёстче сделать. Ну и к тому же теперь морда стала тяжелее штатного на 60кг. То есть, где-то на 10%. Тоже надо это компенсировать. И это я ещё защиту картера из 3мм стали не навесил. А это ещё 20кг добавит. И бампер на стальной не поменял. Ещё 5кг.

Стойки пожёстче, это не проблема. В смысле, бывают всякие несоветские стойки пожёстче простых, советских газо-масляных (и тем более совсем штатных). А вот про пружины непонятно. Хотелось на перед пружины, где то на 30-40% жёстче штатных.

Рассматривалось два варианта — поставить какие-нибудь мелкие пружины коаксиально внутрь штатных и подбирать пружины пожёстче.

Разложил в гараже старые стойки и кучу пружин и долго игрался с ними. Не удалось придумать, как хорошо скомпоновать мелкую пружину внутри штатной. Отказался от этой (весьма, на мой взгляд, красивой) идеи и стал подбирать просто пружины пожёстче.

Рассматривал такие варианты пружин:

1. от Toyota Corona 190

2. от Surf-130 1KZ

3. от Toyota LandCruiser Prado

1ые — мягковаты. Чуть только жёстче штатных. От Camry не пробовал, но наверно не радикально жёстче.

2ые — в них последний виток заужен, то есть чашку нужно переделать под него. А если обрезать (чтоб на штатную чашку опиралось) то коротковато будет.

Долго думал. Остановился на варианте с пружинами от Prado. Не так уж фатально они жёстче. Раза в полтора. Решил не ограничиваться полумерами.

Обрезали их болгаркой по нужной длине. То есть срезался зауженный виток и ещё совсем чуть-чуть. Длина штатной 2108 пружины 370мм. Мы эти обрезали 345мм. Дальше арифметика такая. В стойке 2108 длина поджатой пружины (без нагрузки, стойка максимально растянута) 280мм. То есть штатная пружина сжимается на 370-280=90мм. Наша 345-280=65мм. То есть примерно в 1.4 раза меньше. Жёсткость пружины (уже обрезанной) примерно в 1.6 раза выше. То есть усилие предварительного сжатия чуть только выше чем в штатном варианте.

Потом долго думал, какой стороной их ставить. Решил ставить резаным концом вниз. Предварительно подогнал их на наждаке. Поставил на стойку, поглядел и взялся точить дальше. Наждаком точил примерно 0.6 витка от конца. Срезал как бы клин (от 4мм на конце до 0мм да 0.6 витка). Вроде более-менее попал по форме. То есть на собранной стойке пружина давит на стойку в основном концом и местом ровно напротив конца. То есть без большого перекоса как было на свежеобрезанной пружине.

Купил газо-маслянные картриджи Finwhale. Разобрал пару старых масляных стоек и воткнул картриджи.

Верхние опоры решил ставить 2108, а не 2110. Опоры 2110 конечно лучше, но они несовместимы с 2108 чашками пружин. А эти чашки лучше, чем 2110 подойдут под нештатные пружины.

Неспешно собрал стойки и решил что всё-таки перекоса пружин многовато. Точил их ещё. Но уже не снизу, а с наружной стороны витка сегмент срезал. Где-то в районе полвитка от начала по длине, где-то треть витка и 2.5мм в глубину.

Наконец-то стойки окончательно собраны и установлены в мою машину. Как и ожидалось, стало заметно жёстче. Но не фатально. Не табуретка как пугали некоторые советчики.

А вот жёсткости картриджей теперь слегка нехватает. То есть после больших неровностей есть небольшая раскачка. Быстро затухающая и с малой амплитудой но все-таки есть. Надо все-таки стойки ещё жёстче. Но эти Finwhale вроде самые жёсткие из неспортивных. А спортивные дорого и что-то в ресурсе сомневаюсь.

А ещё морда заметно поднялась. Примерно как от проставок. То есть я ожидал что чуть поднимется. Но не настолько. Возможно, чуток поезжу так и опущу подвеску на 2см путём замены чашек пружин на 2110.

Вообщем, сейчас хода подвески вверх (на разжатие) от положения номинальной нагрузки очень мало. То есть в спокойном состоянии стойки разжаты почти до предела. А учитывая что это я ещё проставки не стал ставить, то есть ещё резерв для увеличения клиренса.

Как опустить или поднять подвеску авто

Сам по себе задача в техническом понимании несложная, подъем или опускание подвески выполняется одними и теми же действиями, поэтому сделать это может любой, кто имеет хоть какие-то навыки крутить гайки. Но здесь есть несколько моментов, которые нужно знать, о них и поговорим.

Ключевые моменты тюннинга подвески

Сперва решите, что вы желаете сделать — поднять или же опустить подвеску, оценить, как это будет выглядеть, а также понять какие в этом плюсы и минусы. Важно понять, что вы самостоятельно меняете заводские технические характеристики автомобиля, это не значит, что это плохо, но может иметь как положительные, так и отрицательные моменты.

Часто автолюбители опускают подвеску, чтобы сделать автомобиль приземистым, это так называемые спорт-шасси. Автомобиль становится очень послушным, конечно же, меняется внешность авто, даже прежние очертания приобретают некий спортивный вид. Но наряду с этим есть такие моменты, которые нужно осознавать, что заниженный клиренс открывает днище автомобиля для удара о дорогу. А у нас дороги, сами понимаете, далеки от совершенства, вы будете ездить по трамвайным путям и ямам, зимой буксовать в снежной каше и т.д. Если после этого ваше желание не пропало, то вперед.

Перед тем, как занизить подвеску, вам нужно провести точную диагностику и все до мелочей рассчитать. В расчеты входит правильный и допустимый зазор между колесной аркой и колесом. Включите в свой расчет то, что вы или уже ставите или со временем поставите низкопрофильную резину, которая еще уменьшит зазор между дном авто и дорогой.

Далее нужно принять уже проверенный метод, который говорит, что нужно менять все элементы подвески, а не только те, что вам вздумалось, а другие оставить прежними. Нужно заменить все узлы подвески, т.к. оставленные части могут здорово навредить всей работе в целом, и вы получите сломанный не на ходу автомобиль.

Что нужно для подъема подвески

Для подъема подвески также нужно знать, что вам необходимо полностью заменить все основные узлы подвески, а это:

  • обязательная замена амортизаторов, при этом вам необходимо учесть, что ставить нужно только те амортизаторы, которые рекомендованы по каталогу для вашего авто и модели. При этом у вас есть возможность выбора укороченных или жестких амортизаторов. Не занимайтесь самостоятельной переделкой старых и не ставьте не подходящие амортизаторы, это крайне опасное занятие;
  • замена поперечных стабилизаторов, при этом рекомендуется заменять стабилизаторы с полным комплектом поперечных стоек;
  • замена пружин представляет вам опцию поставить более жесткие или короткие пружины.

Если находятся отважные для занижения подвески, то на подъем ее причин еще больше. Тут многое зависит от модели авто и от его предназначения, точнее от того, какую работу он выполняет сейчас. Основными плюсами подъема является увеличение грузоподъемности автомобиля, а также увеличение дорожного просвета (клиренса). Нередко это может понадобиться для жителей сельской местности или при задействовании авто для постоянных грузоперевозок.

Благодаря популярности подъема подвесок, на автомобильном рынке появились целые специализированные комплекты (лифт-комплекты), с помощью их подъем подвески упрощается во много раз. Как правило, комплект сразу указывает, что с его помощью можно поднять подвеску на определенную высоту. Но также нужно знать, что как занижение, так и в данном случае подъем подвески меняет технические характеристики авто. Меняется центр тяжести, он становится выше, а значит, вам стоит быть аккуратнее на поворотах, снижать скорость и не рассчитывать на прежние возможности авто.

Когда вы поднимаете или опускаете подвеску, нужно также помнить, что величина распределения веса значительно изменяется, это особенно ярко отражается на поворотах. Основными факторами, влияющими на распределения веса, являются: понижение центра тяжести авто (при занижении) и при увеличении межколесного расстояния.

Межколесное расстояние увеличивается, когда ставят диски и резину не стандартно широкого профиля, при этом арки и габариты авто этого не позволяют.

Центр тяжести понижается из-за установки коротких поперечных стоек, ход подвески уменьшается, поэтому при замене ставьте более жесткие стойки.

Не каждый сможет все правильно просчитать, здесь нужно учесть все узлы и правильное соотношение между деталями. Но на этот случай есть второй, самый простой вариант, но он немного дороже. Существуют целые пакеты для занижения или подъема подвески под каждую модель автомобиля, вот такой пакет и покупайте.

Конечно, не всегда их можно приобрести просто как буханку хлеба в магазине, иногда приходится делать заказ под свою модель, но тем не менее, это вполне доступно. В этом случае специалисты, куда вы обратились, сделают необходимые замеры, затем вы сами сможете все установить.

Для тех умельцев, которые думают что подъем или занижение подвески это только замена высоты пружин и амортизаторов, стоит сказать, что так они не просто ломают авто, но и подвергают жизнь опасности. Необходимо менять весь комплект, рассчитывая и резину, и высоту колес. Тогда вы получаете действительно технически правильный тюннинг, а не только визуальное изменение.

Заниженная подвеска ВАЗ 2107

Но раз вы уже решились доработать подвеску, мы вам в этом поможем. Сразу должен сказать вам, что при работе нам потребуется комплект слесарного инструмента.

Зачем опускать автомобиль

Любой владелец автомобиля знает, что качество управляемости автомобилем прямым образом зависит именно от подвески.

Поэтому, если мы, допустим, форсировали двигатель автомобиля, нам просто необходимо выполнить тюнинг подвески. Подвеска напрямую связана с мощностью двигателя. Благодаря этому мы и наблюдаем, насколько точно рассчитаны все параметры автомобиля на заводе. Во всемирной паутине вы сможете отыскать массу способов по уменьшению клиренса любой машины, для того, чтобы улучшить его ходовые качества. Огромная группа специалистов считает, что способ, в котором просто срезается пару витков пружины, является вполне приемлемым, и считают, что дальше дорабатывать подвеску не стоит. Они даже подкрепляют свои выводы различными расчетами. Но не все так просто, как кается. На практике оказывается, что таким способом машина всего лишь опустится ниже. При этом появится целый ряд проблем, с которыми определенно нужно бороться. Речь идет о снижении устойчивости автомобиля при прохождении поворотов и других препятствий, некоторые детали изнашиваются намного быстрее, особенно это касается ходовой части, есть вероятность вывода из строя шарниров и наконечников рулевых тяг, быстро изнашиваются подшипники.

Качество деталей

Если же вы твердо решили занизить свой автомобиль, и ничто не способно вас отговорить, главный совет, который мы можем вам дать – используйте исключительно сертифицированные детали при тюнинге. Качественного результата вы сможете добиться только таким способом.

Купить запчасти форд фокус 2 и на ВАЗ можно в интернет-магазине. Главное знать, что вы ищите, а вам всегда помогут с выбором.

Правильные пружины

При доработке используйте укороченные пружины, которые не потеряли жесткости, подходящие по параметрам амортизаторы, а также усиленные стабилизаторы. Не стоит что-либо выдумывать по ходу тюнинга, следуйте строго по указаниям из инструкции. Не забудьте и о том, что после снижения автомобиля, он станет значительно жестче, это понижает его комфортность. Но не стоит забывать и о плюсах: авто становится значительно устойчивее при поворотах, снижается крен, нельзя обойти стороной и внешний вид машины. По завершению занижения автомобиля нужно настроить регулятор тормозных сил задней оси, иначе, когда машина пустая, установка будет думать, что она перегружена. Все это вызвано просадкой оси. Если же вы этого не сделаете, то при резком тормозе автомобиля задние колеса будут срываться в юз. Удачной вам доработки вашего автомобиля.